一、光圈、快门速度和ISO（感光度）：

A、参数解释：

照片的明亮程度是通过曝光（Exposure）来体现。照片太亮，表示曝光过度，过暗表示欠曝，明暗何时表示曝光正常（如下图所示）。照片的曝光是由三个参数共同作用决定的，即光圈，快门和ISO，合称为曝光三要素。他们是此消彼长的关系。

光圈：光圈主要功能是控制光圈开合大小进而控制单位时间内的进光量，次要功能是控制景深和虚化。三者关系是，光圈（1/F）越大，单位时间内的通光量越多，曝光约多，焦外虚化越大。反之亦然。一般而言我们会以 f/值来表示光圈的大小，比如说 f/1 , f/1.4 , f/2 , f/2.8 , f/4 , f/5.6 , f/8 , f/11 , f/16 , f/22 。(另外，除了 f/值外，光圈还会有其他表示方式，如 F 2.8、f 2.8、1: 2.8，其代表的意义皆为 f/2.8)。。

光圈越大 (f/值越小) → 画面清晰范围越窄→ 景深越浅

光圈越小 (f/值越大) → 画面清晰范围越广→ 景深越深

快门速度：快门速度是控制光线照射在感光元件上的时间(或控制光线感光在感光元件上的时间)，也就是控制曝光时间的重要元件。一般来说都是利用快门帘的开启和关闭来达成；每当快门帘开启时，光线可以直接照射于感光元件上，使感光元件受光并显影，而当快门帘关闭的时候，光线自然就无法进到感光元件上，一次曝光就这样结束。所以快门时间越长，代表感光元件受光时间越长，照片自然就会越亮；反之亦然。

一般来说我们会以秒来表示快门速度，但是在摄影的世界里，除非是拍摄特殊慢快门的主题，不然比较少会使用1 秒、2秒、5秒这种单位，比较常见的反而是1/ 30 , 1/ 60 , 1/ 125 , 1/ 400 , 1/ 4000这种快门速度，而大于1 秒的话则会以1" , 2" , 5" , 30"的方式表达。

秒数多一倍代表曝光时间多一倍。举例来说，1/ 30 秒的快门速度比1/ 60秒还要慢一倍，因此当所有参数和环境都一样的状况下，1/ 30秒的照片会比1/ 60秒的亮一倍，如果要将它调整成和1/ 60 秒一样的曝光度，就需要将光圈缩小一级、或是将感光度减少一半；同理，今天如果要利用快门速度将1/ 400 秒的相片亮度减半，则可以将快门速度加快一倍至1/ 800 秒，使得感光元件受光时间更短。

ISO（感光度）：简而言之，就是影响感光的敏感程度。ISO增加，亮度/照片曝光也随之增加。需要注意，当你使用高的ISO来曝光你的照片时，光敏感的提升会带给你的照片一些不好的结果，包括有斑点、粒状物出现。这些称之为噪点，会降低你的照片质量，所以我们建议为了让你的照片有更好的效果，尽可能使用较低的ISO。

B、相互作用：

总结上述的光圈、快门、ISO 可以得知，所谓的曝光三要素，其最根本的原理就是影响相片的亮度、相片的曝光度，且三者之间可透过彼此参数的调整来获得一致的曝光量。

我们可以通过控制这三种参数的平衡，而达到想要拍摄的画面的内容的目的，比方说我们想要拍摄浅景深画面，就可以开大光圈，同时加快快门，让曝光平衡。如果我们想要拍摄王家卫风格慢门或抽帧，我们就可以减慢快门，同时缩小光圈，同样也可以让曝光平衡。

C、补充参数解释：

原生ISO：指的是相机内的感光元件，也就是CMOS本身的感光能力，也就是硬性指标，就像电脑CPU的双核、四核一样。画质最好、噪点最少、最干净。

扩展ISO：则是相机通过计算模拟出来的，是一种算法，相当于相机自动做的后期处理，强行提亮或者是压暗画面。机器放大 / 算出来的，噪点多、画质差。

双原生ISO (Dual Native ISO)：现代相机常见技术，指传感器内置两套电路（低感/高感），在高低两个原生感光度下都能实现极低噪点和最大动态范围。

所以原生ISO的范围越大，说明感光元件的性能越强，而扩展ISO的范围则只代表在图片宽容度允许的情况下，相机允许的最大调整范围。

慢门：所谓慢门，就是快门速度很慢、曝光时间很长的意思，能够把水流拍出丝滑细腻、夜晚的车子拍出光轨、云彩拍出拉丝感。慢门拍的照片视觉效果都很震撼，因为这是我们人眼看不到的画面，很酷炫。

二、其他参数：

A、曝光补偿：

我们之所以能够看到世间万物是因为光线照射到物体之后反射到我们的眼睛中成了像。如果极白是反射了100%的光线的话,那么极黑就是完全吸收了光线,反射了0%。在极白和极黑中间的灰色却并非像我们想象中反射了50%的光,经过科学家们精确测量实际上处于最中间的灰色反射了18%的光。所以中间的亮度又被称为18度灰。

这就是因为相机在自动档时会根据测光系统来设定出相应的光圈、快门、感光度，从而拍摄出一张18度灰的照片——不太亮,不太暗,刚刚好。如果对于这个刚刚好的亮度进行量化的话,这样一张亮度居中的照片曝光补偿就是0EV(零易微)。

你看到的大部分照片曝光补偿都是0,因为,当初设定曝光补偿的基准值0EV的时候肯定会设定在最普遍的情况嘛。

比如我们拍摄雪景时，相机的测光系统不会知道这是雪,是白色的，只会傻傻地认为这里太亮了，所以如果曝光补偿是0的时候拍摄出来的雪景就是一片被“灰”雪覆盖的场景。如果我们拍摄的是煤场，相机会傻傻地认为这里太暗了，如果曝光补偿是0的时候拍摄出来的照片里会都是“灰”煤。这些都不是我们想要的。

所以拍摄雪景的时候，我们要适当地加曝光补偿，这样才能将雪拍摄成白色;拍摄煤堆的时候，我们要减曝光补偿，这样能将煤拍摄成黑色的。这就是白加黑减。

B、对焦：

对焦就是通过照相机对焦结构的切换，使被拍物体成像清晰的过程就是对焦，目的就是要把取景对象拍的清楚。

焦平面是一个面，面上的都是清楚的。下图是一面祈福墙，上面都是祈福牌。基本上可以看做是一个平面的。那么我们对准中间的一个祈福牌之后，处于同一平面的其它祈福牌自然都是清楚的。

其实只要不在焦平面上的东西都是模糊的，但是我们人眼分辨能力有限，稍稍模糊一点我们也觉得是清楚的，所以在焦平面前后就形成了一个清晰的距离，这段距离里就是景深范围。在景深范围里的就是看起来清楚的，在景深范围外的就是看起来模糊的。

对焦分为自动对焦以及手动对焦。

自动对焦就是你半按快门，相机驱动镜头“滴滴”对你设定好的位置对焦。

手动对焦则是你手动拧对焦环，画面会随着你对上焦而清楚。

对焦区域	大白话解释	适用场景
广域 / 全域	整个画面随便对焦，相机自己找	日常抓拍、不知道主体在哪
区域对焦	选一块大区域，在区域内对焦	拍较大范围、人物活动
中心对焦	只对画面正中间	监控、固定机位、最稳定
点对焦	只对一个很小的点	拍车牌、人脸、精准目标
扩展点对焦	一个点 + 周围辅助	移动目标，不容易丢焦

对焦模式	含义	适用场景
AF-S 单次对焦	对好就锁住，不再动	静止画面、固定场景
AF-C 连续对焦	主体动，对焦跟着动	运动、行人、车辆
AF-A 自动对焦	相机自动判断动静	通用、懒得设置
MF 手动对焦	自己调清晰度，不变化	监控首选，不跑焦

C、白平衡：

色温：色温是一种温度衡量方法，在物理、天文学方面用得比较多。一个黑色的物体在不同的温度下会发出不同颜色的光，物体也会变成不同颜色；就像一块铁被不断加热，铁会先变成红色，然后变成黄色，最后变成白色。发出的光所含的光谱成分，就称为这一温度下的色温。

色温的单位是“K”（开尔文），零下273.15摄氏度被我们成为绝对零度，这就是0K；然后温度每上升1摄氏度，也就是上升1K。

这里所说的色温和我们平常对色彩的认识有所区别，一般来说我们会把黄色、红色、橙色等颜色归为暖色调，而把白色、蓝色、青色等颜色归为冷色调。颜色越红，色温越低，颜色越蓝，色温越高。

如果我们把一张白纸放在不同光线会出现不同的色调，比如：太阳光下更白、白炽灯下偏灰、黄昏时分偏黄，但是我们的眼睛任然能识别这张白纸是白色的，因为人的眼睛非常强大。

但是相机就不行，相机只会客观的记录环境的色彩，比如把白纸放在蜡烛光线下，相机拍摄出来的画面就会偏黄。而相机的白平衡，就是为了让实际环境中白色的物体在你拍摄时呈现出“真正”的白色。白平衡是为了让相机控制画面偏冷（蓝）还是偏暖（黄），让颜色真实、不发怪色。

在相机中，白平衡的数值越高，色调越暖；数值越低，色调越冷。

光源色温值小于相机白平衡的色温值时，颜色偏暖，差值越大越黄。

当光源色温值大于相机白平衡的色温值时，颜色偏冷，差值越大越蓝。

相机白平衡和实际色温：

当我们在拍摄日出/日落时，此时的光线色温值很低，大概在3000K左右；所以你在拍摄时就要选择K模式，然后把色温值调到3000K左右。

这样感觉没错，其实是大错特错。你把相机的色温值调低，相机就会认为此时的环境偏红，所以就要往画面中加蓝色调，这样才能将被太阳光映成红色的天空还原成蓝色调。

你本来想拍摄暖暖的夕阳/日出照，结果拍出来的照片是冷色调，那么我们该怎么做才能拍出暖暖的日出/日落照？

其实我们可以欺骗相机的，你可以设置一个高的色温值，然后相机就会认为此时的画面色温很高，就会往画面中加入红色调来中和，结果画面变得更加红了，但是却达到了我们想要的效果。

三、直方图：

简单点说，直方图表示照片中的不同亮度区域的像素数量，展示了像素在图像中的分布情况。直方图的横轴表示亮度，人们把照片的亮度分为0到255共256个数值，其中0代表纯黑色的最暗区域，255表示最亮的纯白色，而中间的数字就是不同亮度的灰色。从左到右代表亮度从低到高，依次可以划分为黑色、阴影、曝光度、高光、白色等五个亮度区域。纵轴则表示像素数量，从下到上代表像素从少到多。当直方图在某个亮度区间的凸起越高，就代表这个亮度区间的像素越多。